Louvre Couture: la prima mostra dedicata alla moda al Musée du Louvre a Parigi

L'OFFICIEL: Venticinque anni fa, hai fatto il tuo primo stage al Musée du Louvre. Pensavi di tornarci come direttore di dipartimento Objets d'art du musée du Louvre?
Olivier Gabet: Sono felice di ritornare dopo aver esplorato molti ambiti e diverse forme d'arte, in particolare le Arti Decorative (Olivier Gabet è stato direttore del Musée des Arts Décoratifs dal 2013 al 2019, ndr). Questo modo di mixare è stata un'ottima scuola.  

LO: Quali sono le tue sfide al Louvre?
OG: Questa mostra è una di queste. Il dipartimento Objets d'art du musée du Louvre riguarda circa 33.000 oggetti la cui dimensione è, non direi più preziosa, ma dotata di un'altra dimensione. Il tempo dei musei è lungo, non è il tempo della moda o quello dell’arte contemporanea che va sempre più veloce. Rispettare questa durata e, allo stesso tempo, arrivare di tanto in tanto a risvegliarla con cose più movimentate, più inaspettate, è una sfida. Forse la gente dirà: la moda è molto superficiale e non ha senso al Louvre. Non credo. La sfida è riattivare collezioni molto antiche che le persone guardano senza guardarle veramente. Pittura, antichità, archeologia… Sono cose molto importanti perché sono molto statutarie, definiscono l'identità del Louvre, ma dobbiamo anche mostrare l'attualità che fa parte di una storia molto lunga. Il nostro ruolo è mostrare ai nostri visitatori che se noi siamo appassionati, possono esserlo anche loro.

LO: Come è nata l’idea della mostra?
OG: L'idea è piuttosto vecchia. Quando Laurence Descartes è stato nominato al Louvre, ero ancora ad Arts Déco e ci siamo detti che prima o poi avremmo dovuto fare qualcosa tra i due musei. Abbiamo lavorato insieme al Louvre di Abu Dhabi. È una donna che trovo straordinaria, per la quale nutro affetto e molta ammirazione. E poi, contro ogni aspettativa, fui nominato al Louvre. Il Louvre non è un museo della moda, le collezioni nazionali di moda sono conservate al Musée des Arts Décoratifs e questo non cambierà mai. Tuttavia, la nostra vocazione è presentare la creazione contemporanea. Lo facciamo con pittori, fotografi, scrittori, coreografi. Allora perché non dovremmo farlo con la moda, che oggi è una delle cose più interessanti in ambito creativo? Allora ho cambiato un po' idea e ho proposto di prendere in prestito pezzi francamente moderni e contemporanei direttamente dalle case senza passare per le istituzioni, a parte la Fondation Azzedine Alaïa e il Musée Yves Saint Laurent che hanno questo status molto speciale. Il pezzo più antico in mostra di Cristobal Balenciaga risale al 1961, abbiamo anche un abito di Paco Rabanne del 1967, quindi la cronologia arriva ad oggi. Sono consapevole che per il mondo della moda il Musée du Louvre ci porta al passato, ma con una dimensione molto più contemporanea, con case o molto giovani o molto affermate, con la voglia di portare nel dipartimento oggetti d'arte grazie a ponti come il lavoro sui materiali, il know-how delle professioni artistiche, l'ispirazione… Laurence Descartes trovava questa idea rischiosa ma entusiasmante. In ogni caso non volevo assolutamente indossare abiti del '700 nelle stanze del '700, cosa che è già stata fatta, non al Louvre, ma altrove.  

LO: Qual è stata la procedura? Prima l'oggetto, poi la moda, o il contrario?
OG: La mostra si svolge nelle sale del dipartimento. Doveva esserci una sorta di statura storica perché la cronologia resta pur sempre qualcosa di fondamentale. Detto questo, essendo il Louvre un museo vasto, non iniziamo dal punto A per finire al punto Z. Quindi abbiamo proceduto per entità. Non sto dicendo che abbiamo la cronologia perfetta, ma abbiamo il Medioevo, il Rinascimento, il XVIII secolo. Abbiamo quindi una struttura che dà ai visitatori la libertà di avere più ingressi. La seconda cosa importante riguardava i “matrimoni obbligatori”. Prima di cominciare avevo in testa dieci opere che vedevo qua e là. Mi sono detto “Qui voglio Jonathan Anderson, John Galliano per quello, Karl Lagerfeld o Maria Grazia Chiuri per…” Avevo idee molto forti. Prima di rendermi conto che questo sistematismo non interessa molto in una mostra. La moda non esiste per documentare gli oggetti d’arte, e gli oggetti d’arte non esistono per illustrare la moda. Quello che volevamo era avere davvero una relazione e che le persone dicessero a se stesse: non esiste una cosa più importante dell'altra. Prendiamo il Rinascimento, che è piuttosto vasto, ci ha ricordato Viktor & Rolf, Alexander McQueen, Maria Grazia Chiuri, Iris Van Herpen… che non ne parlano allo stesso modo.  

LO: Raccontaci la scenografia della mostra.
OG: Lo dobbiamo a Nathalie Crinière. Con lei abbiamo presentato Dior nel 2017 al Musée des Arts Décoratifs, così come le mostre di Schiaparelli e Barbie… Per me lei è la scenografa che percepisce, con la massima finezza, la moda e il suo rapporto con l'arte. Insieme abbiamo voluto immaginare una sorta di passeggiata che invogli a riscoprire gli oggetti d'arte del Louvre e che permetta di vedere la moda in un altro contesto.  

LO: Tutte queste silhouette sono haute couture?
OG: No. Questa era la grande domanda. All’inizio mi sono detto: “Siamo al Louvre, quindi lavoreremo con l’alta moda”. Ha funzionato fino a un certo punto. In primo luogo perché oggi assistiamo ad una sorta di rottura di questi confini gerarchici. Ho fatto parte, per diversi anni, del comitato dell'alta moda e so quali sono le regole, ed è bene rispettarle. Ma allo stesso tempo siamo al Louvre, e ciò che conta è tanto il know-how quanto la portanza estetica e artistica. Jonathan Anderson, finora, non ha fatto haute couture e, tuttavia, credo sempre di più, ne sia pienamente capace. Questo tipo di gerarchia non mi è sembrata molto rilevante. Inoltre, c’è un’intera generazione super interessante – Pieter Mulier, Louise Trotter, Matthieu Blazy, Jonathan Anderson, anche Erdem – che ci sta portando verso qualcosa di molto emozionante. E in questo momento di crisi che questo mondo sta vivendo, trovo che questa mostra arrivi nel momento giusto. Alcune maison sono più rappresentate di altre, altre non ci sono proprio. Siamo rilevanti. L’importante è dimostrare che il museo è un luogo di libertà e che la moda oggi esprime questa libertà creativa. Il Louvre è il museo dello stile, degli stili dove impariamo la storia dell'arte.

LO: Cos'è il lusso e cosa non è più lusso?
OG: Ciò che non è più vero è il consumo eccessivo. I musei conservano tanti oggetti di lusso del passato, cose interessanti, speciali, con materiali ricercati legati a momenti storici. Spesso siamo l'eccezione. Ma l'80% dei nostri lavori non dice la verità. Stiamo dicendo una certa verità, ma non è una panoramica molto esaustiva e accurata della storia del mondo. Quando torniamo alle nostre radici, il lusso è ciò che ci distingue, è una questione di stile, originalità, creazione artistica e non consumo eccessivo, turnover permanente, è qualcosa di consolidato. A parte qualche rara persona che acquista un'intera collezione, molte persone hanno, come noi, due, tre, quattro capi di abbigliamento che gli stanno molto bene perché si sono regalati comprando una bella camicia o un bel maglione. In effetti, questo è il lusso oggi. Comprati un bel capo di abbigliamento. È una storia di stile, libertà, originalità. Ecco perché questa generazione che arriva al timone di queste grandi case è molto emozionante. Vinceranno i primi che si calmeranno un po' su queste questioni di comunicazione, di embargo, di “non vogliamo stare accanto a tal dei tali”. Ne sono sicuro.

“Louvre Couture", dal 24 gennaio al 21 luglio 2025 al Musée du Louvre a Parigi