Fendi rewind, storia del brand che celebra il lusso dell'artigianalità

Prima di incontrare e sposare Edoardo Fendi, Adele Casagrande erà già un'imprenditrice. Una donna indipendente nel gestire il negozio di pellami e pellicce con annesso laboratorio aperto nel 1918 in Via del Plebiscito a Roma. Quando Casagrande ed Edoardo Fendi diventano marito e moglie, la decisione di cambiare nome all'azienda è immediata e il 1925 è l'anno in cui nasce definitivamente la realtà Fendi. 

Se nel 1926 e nel 1932 Fendi si ingrandisce con i nuovi negozi via Borgognona e Via Piave, mentre i prodotti di squisita fattura sono già oggetti del desiderio di una clientela italiana ed europea raffinata, è nel 1947 che si innesca quell'accelerazione di sviluppo e crescita con l'arrivo nella gestione del brand delle cinque sorelle Fendi. E da brave amministratrici si spartiscono equamente i ruoli. Paola segue le lavorazioni del segmento pellicceria con le tinte e le conce; Franca è responsabile acquisti e direttrice del punto vendita di via Borgognona; Carla dell’ufficio commerciale e dell’ufficio stampa; Alda, si occupa dell'atelier e del laboratorio di pellicce; infine Anna dirige l’ufficio progettazione e licenze.

L’accelerazione definitiva di Fendi inizia con l’arrivo nel 1965 del designer tedesco Karl Lagerfeld nelle vesti di Creative Director all'interno di una realtà imprenditoriale tutta al femminile. La liason tra le sorelle e Kaiser Karl sarà uno dei sodalizi moda più longevi e duraturi ad oggi mai documentati. 54 anni densi di sperimentazione, azzardi e innovazione. Sarà lui nel 1966 a creare quel logo doppia F, conosciuto anche con il nome di Zucca, il cui significato vale per Fun Furs, pelliccia divertente. Inizialmente utilizzato come pattern della fodera interna per la valigeria, ora è parte integrante dell’estetica esterna dell’intero brand. Negli anni Karl Lagerfeld ha fornito a Fendi qualcosa come più di 70 mila disegni. Un vero patrimonio di idee e ispirazione. Ma il grande salto è avvenuto nel  1977, anno designato per il debutto della prima collezione di abbigliamento ready-to-wear, che spostato la lettura di pellicce e capospalla da prodotti esclusivi d'atelier a opzioni fruibili e dinamici per un pubblico molto più vasto.

Se Fendi ha costruito il suo DNA con borse e valigie dalla fattura accurata e lussuosa con l’intento di farle rimanere al lungo nei guardaroba, la linea Selleria nata negli anni 30 lo dimostra, è con la creazione di modelli “alla moda”, al passo con i tempi -più spesso fautori stessi dei trend- a porre il brand romano nella posizione di riscrivere il concetto stesso di it bag e quello di accessorio feticcio. A Silvia Venturini Fendi, figlia di Anna, si deve la creazione nel 1997 della borsa Fendi per eccellenza: Baguette. Scrigno morbido dalla forma rettangolare, un manico corto studiato per essere indossato a spalla e una fibbia bold con la doppia F, è diventata una delle pietre miliari della grammatica estetica della Maison romana. Per la borsa Baguette, per via della similitudine con l’abitudine francese di portare il pane sotto braccio di ritorno dalla spesa, fu creata una lista d’attesa e coniato il titolo di it bag più desiderata della fine degli anni 90. Nel 2012 con il libro edito da Rizzoli Baguettemania si celebrano i suoi gloriosi primi 15 anni. La Baguette Fendi è un archetipo, un canvas su cui riscrivere ogni volta una storia diversa. Praticamente perfetta.

Federico Fellini adorava chiamare le cinque sorelle romane le “fendine”. Da Luchino Visconti a Wes Anderson, da Martin Scorsese a Giuseppe Tornatore, Fendi ha collaborato, ideato e fornito a più di 50 flim e serie TV i costumi di scena in un dialogo costante alimentato dalla comune passione per la cultura e l'indagine dell'uomo. Da The Young Pope di Sorrentino a Le Bal di Ettore Scola. The Berlin Affair di Liliana Cavani a Michelangelo Antonioni con Eros. Pelliccie sontuose e capispalla rielaborati sono stati ugualmente protagonisti di queste pellicole così importanti. E anche qui non sono mancate le celebrazioni. Nel 2017 con Fendi Studios, la mostra allestita nel Palazzo della Civilità Umana all'Eur, headquarter della maison dal 2015, è stata messa in scena un percorso rivoluzionario con cui ribaltare la prospettiva del rapporto tra moda e cinema. Il visone di Gwineth Paltrow nel ruolo di Margot Tenenbaum nel film di Wes Anderson e il coat duble di Silvana Mangano ne Gruppo di Famiglia in un Interno.