Luca Guadagnino, il rapporto tra cinema e moda nella filmografia del regista italiano
Da “Chiamami col tuo nome” fino all’ultimo film “Challengers”, il senso estetico del regista Luca Guadagnino e il suo rapporto unico con la moda sono parte integrante della sua cinematografia.
I gioielli Cartier sono fondamentali nel triangolo amoroso al centro di “Challengers”, l’ultimo film del regista Luca Guadagnino dai costumi disegnati dal direttore creativo di Loewe Jonathan Anderson. Nella partita culminante che dà il nome al film, tutti guardano con attenzione il marito (Mike Faist) e l’ex fidanzato (Josh O’Connor) di Tashi (Zendaya) - due professionisti del tennis ed ex amici che sono innamorati di lei fin da adolescenti - contendersi il suo affetto sul campo. Tutti, cioè, tranne Tashi, che guarda dritto in camera mentre tutti intorno a lei seguono la palla. Vestita con un abito di Loewe, si aggiusta i Ray-Ban e ci offre una visione ravvicinata di due braccialetti Love, un orologio Tank, un ciondolo Trinity e una collana tennis con la semplice croce vista nei flashback del film. «L’abbigliamento è una cosa fantastica, e ciò che Luca è così bravo a capire come artista - è come dia davvero una visione di chi siamo», dice Anderson. Con la sua Trilogia del desiderio - “Io sono l’amore” (2009), “A Bigger Splash” (2015) e il premio Oscar “Chiamami col tuo nome” (2017) - Guadagnino ha messo in mostra il gusto dell’alta borghesia europea e si è affermato come un maestro dei dettagli sottili ma eloquenti, che si tratti della collezione di polo Lacoste dell’adolescente interpretato da Timothée Chalamet in “Chiamami col tuo nome” o della predilezione del produttore musicale interpretato da Ralph Fiennes per le camicie Charvet su misura in “A Bigger Splash”.
Con quell’unica inquadratura di Tashi, comprendiamo i totem del successo di cui si veste questa ex prodigio del tennis diventata allenatrice, ora che il suo senso di autostima è mediato dalla capacità del suo compagno di vincere i Grandi Slam e di ottenere lucrose collaborazioni con i marchi, mentre la sua stessa carriera è stata interrotta da un infortunio. In questo senso, sono simili alle guaine in colori gioiello di Raf Simons per Jil Sander e ai gioielli Damiani che la signora dell’alta società milanese interpretata da Tilda Swinton indossava in “Io sono l’amore”. «Tashi diventa la sua ambizione», dice Anderson. Nel corso del film, l’attrice completa la sua trasformazione da adolescente di periferia della metà degli anni ’80 con una felpa con cappuccio di Juicy Couture e quello che sembra l’abito originale di Betsey Johnson per il ballo della scuola, anche se realizzato con broccato avanzato dalla collezione Loewe primavera 2020 di Anderson. Anderson è l’ultimo stilista a unirsi al reparto guardaroba di Luca Guadagnino, insieme a Raf Simons, ora direttore creativo di Prada, Pierpaolo Piccioli, l’ex direttore creativo di Valentino, e Giulia Piersanti, responsabile della maglieria di Celine. «L’approccio di Luca al cinema è stato per me fonte di ispirazione», afferma Simons, che ha anche creato il memorabile guardaroba della rockstar Marianne (sempre la Swinton) quando era a Pantelleria per “A Bigger Splash”. «Dato il suo senso estetico, il suo rapporto unico con la moda non è sorprendente, è parte integrante e della sua cinematografia».
Nella storia del cinema ci sono state altre collaborazioni notevoli tra stilisti e registi, come Yves Saint Laurent e Luis Buñuel per “Belle de Jour” (1967) e André Courrèges e Jacques Deray per “La Piscine” (1969, il film cui si è ispirato Luca Guadagnino per “A Bigger Splash”), i registi Baz Luhrmann e Sofia Coppola hanno rapporti duraturi con Prada e Chanel, rispettivamente, ma nessun altro regista ha lavorato con una serie di stilisti con la stessa costanza di Guadagnino, o si è mosso tra lungometraggi e progetti di moda in modo così fluido. Guadagnino ha anche diretto una trilogia di Cartier del 2013, intitolata ai monumenti di Parigi - i Giardini del Palazzo Reale, Rue du Faubourg Saint-Honoré e Place de l’Opéra - che è servita come una sorta di guida alle proposte di matrimonio della Rive gauche, mentre un film di Giorgio Armani della primavera 2012, intitolato “One Plus One”, ha creato un precedente per il bacio a tre in “Challengers”, grazie alla rappresentazione di una donna inseguita per le strade di Cremona da due modelli. Il cortometraggio “The Staggering Girl”, della durata di 37 minuti e realizzato con abiti di alta moda Valentino disegnati da Piccioli - uno stilista che sognava di fare il regista - è stato proiettato durante la Quinzaine des Réalisateurs a Cannes nel 2019, il documentario su Salvatore Ferragamo è stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2020. Guadagnino ha anche realizzato editoriali di moda per CR Fashion Book e W e ha posato davanti alla macchina da presa per la campagna della pre-collezione Loewe Primavera 2023.
La prima incursione professionale di Guadagnino nel mondo della moda è stata un film per la collezione uomo primavera 2006 di Fendi, intitolato “The First Sun”. «Da quel momento non abbiamo mai smesso di collaborare e di scambiarci idee» dice Silvia Venturini Fendi, direttore artistico della moda maschile e degli accessori. «Ci piace avere conversazioni costanti che avvengono in modo molto naturale». Lei e Guadagnino hanno co-fondato nel 2007 una società di produzione, anch’essa chiamata First Sun, che ha prodotto “Io sono l'amore” e “Suspiria”. Le loro collaborazioni includono una stampa a griglia astratta presente nella collezione uomo primavera 2020 e la direzione del movimento per il film di alta moda primavera 2021 di Kim Jones, in cui una collezione di top model guidate da Kate Moss si muove negli studi di Cinecittà. «Luca ha un gruppo di collaboratori molto unito che è come una famiglia», dice Piersanti, che ha collaborato a quattro suoi film, “A Bigger Splash”, “Chiamami col tuo nome”, “Suspiria” e “Bones and All” (2022), oltre che per una serie limitata di Max, “We Are Who We Are” (2020), su degli adolescenti che vivono in una base militare americana in Italia. Anche nei film di Guadagnino meno evidentemente attenti al marchio, lo stile è di primaria importanza, come in “Bones and All”, dove un adolescente cannibale (Chalamet) sistema un abito da casa a fiori degli anni ’40 in una camicia, o “Suspiria”, in cui gli abiti di capelli umani indossati per una seduta spiritica presentano un drappeggio che prende spunto da Madame Grès. O “Challengers”, che presenta il più grande merchandising di Stanford Tree mai visto sullo schermo al di fuori di un video promozionale del campus.
