Nostalgia degli anni '90: le tendenze del momento
Nelle collezioni primavera-estate 2021 aleggia un'aria nostalgica: gli anno '90 sono forse tornati? Scopri i trend in auge del momento che ricordano il passato
Le collezioni primavera-estate 2021 scoperte lo scorso ottobre ci hanno immerso in un'aria rassicurante e nostalgica. Un ritorno agli anni '90, quando l'incoscienza, cullata da uno spirito di ribellione tinto di rock e musica elettronica, si rifletteva negli armadi stretti all'essenziale. Il calcio d'inizio è stato dato in particolare dalla prima collezione immaginata come duo da Raf Simons e Miuccia Prada, per la casa milanese: miniabiti a tre fori disponibili in rosa cipria o giallo chiarissimo, completo camicia-pantalone nero impreziosito da stile di finimenti drappeggiati, giochi e volumi meticolosamente eseguiti, maglioni lavorati a maglia leggera finemente tagliati, ritorno del logo in primo piano ... Spingendo ancora di più il cursore, il duo ha tirato fuori dagli archivi una serie di stampe con connotazioni pop anni Sessanta, viste per la prima volta nella collezione autunno-inverno 1996 di Prada, e qui reinterpretata su ampie gonne plissettate abbinate a felpe con cappuccio. Poi sono arrivati pezzi in colori a volte elettrici e talvolta sobri, e con tagli easy firmati Daniel Lee da Bottega Venetta, polo con zip associate a pantaloni larghi portati bassi sui fianchi da Coperni, abiti neri eleganti associati a reggiseni in pelle e un'apparente assenza di trucco da Hermès, o anche una sfilza di piccoli abiti con spalline sottili, che evocano le migliori ore di Kate Moss, da Paco Rabanne, Jil Sander, N ° 21 o Gabriela Hearst. Ad accompagnare queste numerose referenze dove spicca la purezza, lo spirito “rave party”, caro ai sovralimentati anni Novanta, non è mai lontano. Così, la prima collezione dell'americano Matthew Williams per Givenchy ne è il perfetto riflesso. Se l'allure è, a prima vista, decisamente sobria - articolata attorno a tailleur beige impeccabili, abitini aderenti al corpo o fatali abiti aperti dietro -, l'irriverenza si annida nelle grosse catene passate intorno al collo e sui manici delle borse , nei top in tulle trasparente portati con shorts neri arrotolati, nei pezzi di pelle screpolata o nelle imponenti sneakers e décolleté borchiate. Un vocabolario fashion che ricorda quello di Helmut Lang, uno dei principali stilisti austriaci degli anni '80 e '90, ritiratosi dalle passerelle nel 2005. Visionario, ha anticipato, per tutta la sua carriera, il social mainstream nelle sue collezioni: preponderanza dell'androginia , aumento di importanza dei pezzi dallo sport, vivo interesse per i tessuti tecnici e la miscela di materiali. Ora rivolto all'arte, coltiva la discrezione, ma ha comunque firmato una collaborazione con la casa di Saint Laurent per una serie di sculture, lo scorso novembre.
Per Éric Briones, autore del libro Luxe et Résiliences: le chiavi del rimbalzo di fronte alle crisi (edizioni Dunod), il rinnovato interesse per l'estetica degli anni '90 non sorprende: “Possiamo dire che era quasi scritto. In tempi di crisi economica, sanitaria o politica, come quella che stiamo attraversando oggi, notiamo un fortissimo ritorno alla non opulenza. Come una risposta misurata alla follia del mondo. La crisi del 1929 ha visto la nascita del lavoro di Coco Chanel, che si è concentrato sul nero, la libertà di movimento, l'alleggerimento del capo ... Oggi, riscopri la purezza degli anni '90. 'Si inserisce perfettamente in questo rifiuto dell'opulenza, questo desiderio per un ritorno all'essenziale, all'importante. " Così, i colori sono più discreti, i tagli più pratici e utilitaristici, gli abiti più senza tempo. Opinione condivisa da Serge Carreira, professore a Sciences-Po e specialista in moda e lusso: “Le crisi generano ricerca essenzialista e desiderio di sobrietà. È lo stesso per l'abbigliamento, per esempio diamo la priorità al comfort di tessuti e tagli. Il minimalismo risponde quindi perfettamente a questo momento di incertezza che stiamo attraversando. " E non è nemmeno banale trovare nelle collezioni attuali riferimenti a rave party underground: “esprime una forma di radicalismo, qualcosa di alternativo per far fronte all'abbondanza. Indirettamente, questo si riferisce a un rifiuto della superficialità. Inoltre, i raver hanno un rapporto speciale con il corpo, attraverso la danza. Quindi, l'abbigliamento qui ti permette di riappropriarti del tuo corpo ” , continua l'esperto. Di questo radicalismo contro il movimento attuale rientra anche la recente decisione della casa di Bottega Venetta di ritirarsi da tutti i social network. "Vediamo anche qui un rifiuto dell'eccesso di informazioni, come desiderio di pacificazione", commenta Eric Briones.
Molti essendo cresciuti negli anni '90, non sorprende che i creatori di oggi stiano riappropriandosi di questo periodo che ha segnato la loro costruzione. A 35 anni, Matthew Williams, direttore artistico di Givenchy, è cresciuto in California, dove ha frequentato skate park e DJ locali. In un'intervista a Le Figaro dello scorso ottobre, ha ripreso la definizione di lusso di Martin Margiela, altra grande figura della moda degli anni '90: “Qualità, comfort e atemporalità” , a cui ha aggiunto la nozione di eco-responsabilità, tema caro alle nuove generazioni. Per Leyla Néri, direttrice del master in Fashion Design and the Arts della Parsons Paris Fashion School, gli attuali studenti sono particolarmente interessati alla moda degli anni '90. “Fino a dieci anni fa, i nostri studenti non erano realmente interessati. Oggi fanno molte domande sul lavoro di Helmut Lang o Raf Simons. Per loro si tratta di riferimenti reali, li vedono come designer iconici, e in particolare aderiscono alla visione di Helmut Lang, che non era quella di creare collezioni ma guardaroba. Aveva questo desiderio di creare vestiti per persone reali, che servono nella vita reale. Questo è il motivo per cui troviamo una dimensione utilitaristica nel suo lavoro. Inoltre, il minimalismo non era di genere e questo fa particolarmente eco alle attuali preoccupazioni dei nostri studenti ".
Se l'eredità di creatori come Helmut Lang suscita vocazioni, suscita anche passioni. È il caso del newyorkese David Casavant, stilista di 30 anni, che negli anni ha costruito una collezione di capi di Helmut Lang per rendere verdi d'invidia i più ferventi estimatori. "Al momento ho diverse migliaia di stanze, quasi riempie il mio appartamento ", dice ridendo. Ho iniziato quando ero un adolescente, su e-bay. La sua estetica minimalista corrisponde alla mia personalità piuttosto discreta. Rintraccio i pezzi che mi mancano per mettere insieme le collezioni complete, stagione dopo stagione. Penso che questo rinnovato interesse per questo periodo e questi creatori in particolare sia rafforzato da Internet, ora è molto più facile trovare le foto delle tue collezioni online, e quindi proiettarti ". E l'interesse non sembra essere spento, David Casavant ammette infatti di vivere in parte grazie al noleggio di pezzi della sua collezione, per eventi speciali, riprese cinematografiche o semplicemente per la vita di tutti i giorni. Come immaginava Helmut Lang.