Muglerissime: Sandrine Groslier racconta la legacy delle fragranze Mugler

LOI: Quale la legacy lasciata da Mugler?
SG: Penso sia stato un genio che ha inciso profondamente sulla moda e la profumeria. È un uomo che ha rifiutato compromessi e facili consensi, che non si è mai posto dei limiti. Dotato di una straordinaria energia e vis creativa, e di una capacità di sognare con molta più forza e andando molto più lontano rispetto agli altri. Si nutriva di fantasie, si è immaginato forte e bello come i supereroi dei fumetti americani del dopoguerra. Un altro aspetto assolutamente contemporaneo di Mugler è il suo essere stato un campione ante litteram dell’inclusività, costruendo i suoi show per mettere in luce la bellezza del mondo in tutta la sua diversità. Per dirlo con le parole dello stesso Mugler, “So perché i miei profumi piacciono tanto, è esattamente lo stesso motivo per cui sono diventato famoso come fashion designer: uno stile senza concessioni, estremamente riconoscibile e completamente al di fuori dei codici convenzionali”.

LOI: Perchè hai scelto Casey Cadwallader come direttore creativo?
SG: Casey ha studiato architettura come Monsieur Mugler, e quindi ero sicura che avrebbe scolpito il corpo in modo altrettanto architetturale. Mugler è un brand con un forte impatto culturale, con un’influenza che oltrepassa i puri confini della moda. Il lavoro di Casey, la qualità di esecuzione dei suoi capi, il modo estremamente sofisticato con cui integra la cultura in quello che fa vanno a rafforzare il DNA di Mugler. Fin dal primo incontro mi è sembrato evidente che comprendesse perfettamente la visione di Monsieur Mugler. Mugler ha creato questo approccio ibrido fra tecniche couture, craftmanship tradizionale e innovazioni tecnologiche avanzate che promuovono l’atletismo della figura indipendentemente da taglia e morfologia. Questo si vede oggi in capi come il bodysuit indossato da Dua Lipa o i pantaloni di lycra adorati da professionisti della moda e celebrities. L’idea è di liberare il corpo femminile dallo sguardo maschile e dalla pressione della società. È un modo per offrire alle donne il corpo che sognano, a volte strutturando la silhouette con protesi, e questo è in sintonia con le giovani generazioni. Il suo capo più iconico? Ovviamente l’illusion bodysuit, adottato da così tante pop star.

LOI: A differenza di altri brand, in cui non c’è una connessione così organica, così coerente, tra moda e profumi, da Mugler il rapporto è veramente fusionale. Angel, lanciato nel 1992, è entrato immediatamente nella leggenda della profumeria.
SG: Angel è diventato un mito perché è stato concepito per provocare uno shock emotivo: per Mugler era il profumo che doveva permettere di rivelare te stesso al mondo, dove ha fatto confluire tutta la delizia dei ricordi golosi dell’infanzia, grazie a una fantastica molecola, usata in overdose, l’etilmaltolo, e la grande tradizione delle fragranze ambrate, in omaggio a Shalimar, il profumo di suo madre. Ma Angel non è stato breakthrough solo nel jus, capostipite di una nuova famiglia olfattiva, quella dei profumi gourmand, ma nel flacone. Fin dall’inizio Mugler voleva che fosse una stella a cinque punte, una forma tecnicamente impossibile da produrre. Finché le vetrerie Brosse hanno messo a punto una nuova tecnica di lavorazione del vetro che ne ha resa possibile l’esecuzione. Il flacone però era così costoso che l’idea di renderlo refillable si è imposta da subito. È stata l’invenzione delle fontane di profumo a permetterci la libertà di lanciare flaconi che sono veri pezzi artistici, per design e preziosità del vetro e del colore. Un concetto che vale anche per Alien. Oggi Mugler detiene il 64% del mercato del profumo refillable, e i numeri sono in crescita costante, anche perché stiamo implementando sempre più fontane nei vari punti vendita, e c’è sempre maggior consapevolezza tra i consumatori in termini di sostenibilità. Basti pensare che oggi nel mondo facciamo il refill di un flacone ogni 25 secondi.