La collezione segreta di Azzedine Alaïa e il nuovo libro "A Couturier's Collection"
Per decenni, Azzedine Alaïa ha accumulato in segreto la più grande collezione privata di moda al mondo. Ora viene svelata al pubblico in un nuovo libro.
Perline metalliche brillano sotto lampade d’argento, proiettando la loro luce su mussole scolpite. Abiti a fascia leggermente aperti fanno intravedere i nastri di velluto dei manichini. Un abito in jersey con cappuccio, in acetato color terracotta, rivela, se si guarda con attenzione, un tessuto a coste un po’ usurato. A settembre 2013: la prima grande installazione museale del lavoro di Azzedine Alaïa, allestita al Palais Galliera del Musée de la Mode de la Ville de Paris.
«Una retrospettiva è sempre un grande onore, soprattutto quando ha luogo durante la tua vita», aveva dichiarato lui all’epoca. È allora che il couturier inizia a parlare del suo desiderio di creare una fondazione per presentare il suo archivio di moda, di cui si parla spesso e che non è mai stato visto, iniziato nel 1968, dove figurano tra l’altro capi di Balenciaga, Schiaparelli e Madame Grès. Di fronte a una sala gremita di colleghi, amici e fan, Alaïa dichiarava: «Si tratta di preservare il nostro patrimonio». Undici anni dopo la retrospettiva e sette dopo la scomparsa di Alaïa, il 24 settembre esce un libro sulla vasta collezione vintage dello stilista, pubblicato da Thames & Hudson, in collaborazione con la Fondation Azzedine Alaïa.
La collezione comprende oltre 20mila capi d’abbigliamento, accessori, bozzetti, inviti a sfilate, fotografie, fatture e altro ancora: il numero reale di articoli era sconosciuto allo stesso Alaïa, e gli archivisti della Fondazione continuano a inventariare e restaurare i pezzi. «Presentare questa collezione al pubblico è un modo per rendere omaggio a uno dei più grandi couturier della storia e alla moda stessa», ha dichiarato il sindaco di Parigi Anne Hidalgo. Il libro contiene pezzi inediti di Paul Poiret, Jeanne Lanvin, Rei Kawakubo, John Galliano e altri ancora, oltre ad approfondimenti esclusivi sullo stilista da parte degli archivisti della Fondation: Olivier Saillard, Ariel Stark-Ferré e Robinson Boursault. I saggi includono uno sguardo al viaggio di Alaïa da stilista alle prime armi ad artigiano rispettato; uno sguardo alla sua ossessione per i couturier americani e un tributo alla sua passione per i documenti, dalle fatture agli inviti alle sfilate. Per molti stilisti, accumulare abiti è una forma di intuizione, apprezzamento o addirittura piacere sensoriale.
Lo stesso Balenciaga collezionava curiosità nei mercati all’aperto di Parigi e nei negozi di seconda mano di Madrid. Mentre l’etica del design di Alaïa era strutturale, sensuale e un po’ punk, il suo approccio al collezionismo consisteva in una tranquilla e rigorosa ricerca. Spesso superava all’asta i direttori e i curatori dei musei. Anche l’atto di acquisto è documentato in modo ossessivo, con fatture d’epoca e cataloghi antichi conservati negli annali della collezione. La sua collezione privata funge da essenziale sillabo di moda: dai couturier del XIX secolo (come Jacques Doucet) agli stilisti da cui voleva imparare (come Coco Chanel) ai talenti contemporanei che ammirava (come Alexander McQueen), presentati cronologicamente. La moda, secondo Alaïa, era un modo di leggere il tempo. Poteva anche essere un enigma estetico e antropologico. Stilisti francesi fin de siècle come Madeleine Vionnet occupano un posto di rilievo e diventa sempre più chiaro perché Alaïa fosse attratto dal loro lavoro. Ecco un abito di seta color crema, con perline di vetro ricamate a forma di cavalli in fregio e volute vitruviane, un abito da giorno con una scena pastorale applicata, e un abito da sera realizzato con fasce di organza e crêpe di seta grigio antracite, con le maniche a rete rigida che ricordano recenti pantofole di Alaïa.
Questi capi non sono solo opere di artigianato eccezionale: richiedono una decrittazione. «Studiando attentamente le cuciture e decodificando le chiusure, l’esperto couturier ha risolto il mistero dell’opera di Vionnet», scrive Saillard. La curiosità intellettuale di Alaïa si staglia sulla pagina, e spinge a porsi una domanda fondamentale: cosa significa che questa collezione - monumento al passato e «simbolo di resistenza contro l’oblio» - sia finalmente resa pubblica attraverso questo libro? «Dal punto di vista della fondazione, stiamo entrando in una fase costruttiva affinché queste rare collezioni ricevano presto il marchio del Musée de France», spiega Saillard. «Alaïa ha salvato un patrimonio per il mondo, come nessun altro prima. È un dovere che abbiamo nei suoi confronti». Gli abiti parlano da soli, con un’attenzione particolare alla biografia dello stilista, piuttosto che alla critica. Vengono presi appunti sul sincero apprezzamento di Alaïa per ogni stilista, da quelli che venerava (come Christian Dior) ai nemici professionali di questi ultimi (come Jacques Fath).
Questo approccio alla conservazione non ci dà solo un’idea dei principi dello stilista, ma anche una lezione su come potrebbe essere un canone della moda occidentale, indipendentemente dall’influenza o dalla reputazione. Lo si vede soprattutto in uno dei pezzi più sublimi dell’intera collezione: un cappotto da visita dei primi anni Ottanta del XIX secolo, realizzato in cashmere floreale multicolore. Strisce luminose di giallo e turchese si fondono con frange di seta e coprono una fodera di taffetà color prugna, legata con un nastro di gros-grain. Lo stilista è semplicemente indicato come Anonymous, ma il pezzo è presentato nel libro con la stessa cura di pezzi di stilisti come Chanel e Lanvin.
(Tutte le foto courtesy Thames & Hudson)
